120 Schauen, vier Städte, 30 Tage: Das Vogue-Fotografen-Team hatte auch während der diesjährigen Präsentationen der Frühjahrskollektionen 2012 auf den Fashion Weeks in Mailand, Paris, London und New York  wieder allerhand zu tun – doch die ganze Arbeit zahlt sich aus. Mitgebracht haben sie uns zum Beispiel ein beeindruckendes Portfolio, zusammenheschustert aus 63 Lieblingsbildern, die Models und Mode hinter den Kulissen zeigen.

Was viele nämlich vor lauter Glanz und Gloria gar nicht sehen: Da wird gewartet, gelacht, gelangweilt, gejubelt und posiert.

Machen wir uns nichts vor: Das Modelleben ist nicht immer rosarot, auch wenn es auf den Bildern schwer danach aussieht. Spaß haben die Mädchen sicherlich, aber tagelang wach zu sein und von A nach B zu hetzten, dabei stets eine gute Figur zu machen und hundert Hände rumzibbelnd am eigenen Körper zu spüren, das ist bestimmt nicht nur eine Freude. Dünne Ärmchen, ob nun von der Natur geschenkt oder mühevoll gestählert, sprechen zumindest optisch Bände und lassen zwischen all dem schönen Schein auch die Kehrseite der Medaille erahnen.

Alle Bilder hat Vogue.de!

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Zugegeben, Karlotta Wilde reiht sich schon länger ein in die kreative Riege der deutschen Designer, uns ist sie aber erst so richtig während dieser Press Days ins Auge gefallen. Die Vermutung liegt nahe, dass wir unsere Organisation während der Fashion Weeks noch ein bisschen ausfeilen müssten, wäre das bei den vergangenen Schauen nämlich passiert, hätten wir bereits im Juli über das neu entdeckte Talent berichtet und ihre hübschen Kreationen vorgestellt.

News gab’s allemal, denn die sympathische Hamburgerin hatte bereits zum Auftakt der Fashion Week den Premium Young Designers Award gewonnen und schauen wir uns die Liste ihrer Vorgänger an, dürfte Vielversprechendes dabei rum kommen: Dawid Tomaszewski, mongrels in common, Issever Bahri und im vergangenen Jahr Liebig – sie alle gewannen den begehrten Preis, der einen Stand auf der Premium Messe inkludiert und dem Designer die Möglichkeit bietet, seine Kollektion im F95 Store zu verkaufen. 

Für ihre Sommerkollektion 2012 setzt Wilde Kontraste und kombinierte sanfte Seide mit derben Leder-Elementen. Auf den ersten Blick scheint ihre Kollektion wahnsinnig schlicht zu sein, doch die cremefarbenen, pinken und schwarzen Stücke warten mit versteckten Details dararuf, zu absoluten Hinguckern avancieren. Neben Lederapplikationen, sind es Reißverschlüsse, feste Stoffe oder gelegte Falten, die uns immer wieder ins Auge fallen und Karlottas minimalistisch, grafische Kollektion so ganz und gar nicht mehr schlicht wirken lassen. Lieblingsstücke? So einige!

Ein Blick in ihre vergangene Schau auf der Fashion Week gefällig?

Bitte mehr davon auf der nächsten Fashion Week!

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Fast genau ein Monat ist es her, da drehte sich in Berlin alles um die Mode: Genauer gesagt, um die Mercedes-Benz Fashion Week, die zahlreichen Messen speziell für Einkäufer und kleine, aber feine Offset-Locations. Mit über 50 Schauen zählte speziell die Fashion Week zu einer größeren Nummer, als in den Jahren zuvor. Nebst wohl bekannten Labels um Hugo, Schumacher und Strenesse Blue konnten uns allerdings vor allem die Jungdesigner, allen voran Hien Le, Perret Schaad und die mongrels mit ihren Kolektionen überzeugen – und fanden auch über unserer kleinen, feinen Seite hinaus Zuspruch ohne Ende. Aber nun?

Hien Le:

Von überschwenglichen Begeisterungen, Lobeshymnen und pushende Berichten kann ein Label, speziell eines der Jungdesigner, nicht leben – denn Verkaufzahlen, richtige Investoren und Kundenresonanz sprechen oft eine andere Sprache. Ein erfolgreiches Label zu führen, heitß nämlich nicht nur, atemberaubende Designs zu kreieren, sondern auch lukrativ zu wirtschaften.

mongrels in common:

Die Zeit hat sich heute einmal genauer mit den Problemen der hochgelobten Newcomer auf dem Modemarkt beschäftigt, Berlin als Modehauptstadt unter die Lupe genommen und potenzielle Probleme der Designer und ihrer Labels identifiziert, die jeden Modebegeisterten und Berlin-Fashion-Liebhaber interessieren dürfte. Heute gehyped, morgen vergessen.

Perret Schad:

Ich stelle mir unterdes die Frage: Wie sehr leben wir hier in Berlin eigentlich in unserer Blase und wie wichtig ist euch überhaupt der Berliner Moderummel? Berlin ist nicht London, Paris und auch nicht Mailand. Und das ist auch gut so, aber was bedeutet euch unsere Modehauptstadt – ernstzunehmender Hype und zukunftsreich oder eher unwichtig und morgen vom Modesumpf verschluckt?!

Zum ausführlichen zeit-Artikel geht es bitte einmal hier entlang.

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Düstere Töne aus den Boxen, Nebel, dann Models, deren Haare ihnen die Sicht nehmen. Durchgedrückte Hohlkreuze und labile Schräglagen, statt graziler Haltung. Mode, die sorgsam drapiert ist, aber das Gegenteil suggeriert. Verstörende Augenblicke, ungewohnt für den Laufsteg. Stroboskopartig – aufblitzendes Licht, hell, dunkel, hell, dunkel. Mal fällt ein Shirt über die Schulter, mal werden Jacken beinahe schlampig und nur halbseitig getragen. Alles wirkt zerbrechlich, so, als könnten Models und Mode jeden Moment den Halt verlieren.

An Vandeforst und Filip Arickx bildeten mit ihrer A.Friend – Sommerkollektion für das kommende Jahr einen Fashion Week Abschluss, der die Modewelt infrage stellt, ja, beinahe parodierte. So jedenfalls sehen wir das.

Performance-Kunst? Ausgelebte Satire? Oder schlichtweg geschmacklos? Die Geister schieden und scheiden sich an dem, was uns die beiden Designer hinter dem belgischen Label für die kommende Saison auferlegen. Der Zufall bestimmt die Form, jedenfalls optisch. Schals bedecken blanke Brüste, das Shirt wird lieber um die Hüften geschwungen. So in etwa könnte man aussehen, wenn nur noch 5 Minuten Zeit zum anziehen bleibt. Schmeiß dir über, was du willst. Sprenge Grenzen, missachte Konventionen. Angezogen ist angezogen, egal was die Modeetikette von dir verlangt.

Ganz so einfach ist es aber doch nicht. Denn obwohl geplante Fahrlässigkeit stilprägend ist, verliert das Design in keiner Sekunde den einenden Faden. Vertikale Längststreifen als immer wiederkehrendes Element, Schwarz, ein kühles Blau und wärmendes Rot bilden eine Einheit und nehmen der Kollektion alle auferzwungene Finsternis. Maxi-Längen brechen das Chaos, Chaos die Strenge. Streng ist nur das Spiel mit Silhouetten, das Konzept, das Gefühl.

Lässt man dem Kopf noch viel mehr Interpretationsfreiraum, spielen sich Geschichten ab, die irgendwo zwischen japanischen Märchen, traurigen Clowns, Elfenwesen und Nomaden spielen. Spiele mit all deinen Mitteln, hätte A.F.Vandeforsts Credo lauten können. Denn Mode macht Spaß – jedenfalls dann, wenn sich endlich einer traut, auszubrechen aus dem Berliner Laufsteg-Saubermann-Zwang.

Mehr Looks seht ihr im Film:

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Die Deutschen sind langweilig, sagt man. Während der Modewoche sah man nicht viel Neues, schon recht keine Avantgarde (falls es die überhaupt noch gibt), eher einen einschläfernden Einheistbrei. Die Deutschen gehen eben auf „Nummer Sicher“, motzt man. Stimmt nicht, sagen wir – sofern der eigene Horizont auch über das weiße Fashion Week Zelt hinaus reicht. Aber dazu kommen wir an anderer Stelle.

Denn viel wichtiger ist: Auch auf dem Laufsteg sah man Wunderbares. Und: Minimalismus ist das Gegenteil von Langweile, sofern man es nur richtig anstellt – das bewies uns Jungdesigner Hien Le mit seiner Kollektion „3“.

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Metronomy dröhnt aus den Boxen. Ein Kribbeln macht sich in meinem Bauch breit. Wie jedes Mal, wenn du irgenwo fremd bist und dann der erste Ton eines Lieds erklingt, das du auswendig kennst, mitsingen kannst. Das dir Sicherheit gibt. Gute Laune im Ohr, das ist’s. Und gutes Design für die Augen. Nach den ersten Looks wird schnell klar: Der junge Designer braucht nicht viel Tamtam und erst recht keine überkandidelten Schnitte. Er überzeugt durch diese strikte Konsequenz, seine ganz eigene Handschrift, die das Minimalistische nicht untergehen lässt, sondern in den Vordergrund rückt. Der Blick fällt auf Bauhaus-Purismus, der gemischt wird mit deutscher Stringenz und skandinavischer Einfachheit. Endlich ein roter Faden, denke ich. Endich ein Modemacher, der begreift, dass Brüche keine Garantie für Erfolg sind. Endlich einer, der einfach nur er selbst ist.

Es sind die kleinen, aber immer schlichten Details, weite Armlösungen wie wir sie aus den 90ern kennen, beinahe unsichtbare Schlitze am Rücken, sanfte Transparenzen und Nähte, die ganz subtil Silhouetten formen. Es ist eine Farbpalette, die der Inbegriff von Einklang ist: Steingrau, Taubenblau, Sand- und Seifenfarben, dann plötzlich Gelb und Blutrot. Was auf den ersten Blick wie ein harter Kontrast wirkt, verläuft im Abschlussbild – dann, wenn alle Models noch einmal ihre Runde über den laufsteg ziehen – zu einer Einheit.

Inspirieren ließ sich Hien Le von seinen Wurzeln, die irgendwo in Laos liegen. Man könnte also annehmen, dass seine Kollektion, die den schlichten Namen „3“ trägt (Blau, Gelb, Rot als Essenz), auf den ersten Blick asiatisch-traditionell anmuten müsste, aber genau das tut sie nicht. Alte Fotoalben der Großeltern dienten dem plötzlich dagewesenen Ausnahmetalent als Vorlage für seine Schnitte und schnell wurde klar: Auch Oma und Opa sind damals nicht in Trachten über die Straße flaniert. Hien hat versucht, das Gesehene ins Jetzt zu katapultieren, zu reinterpretieren und mit seiner persönlichen Note zu versehen – mit Erfolg.

Das tief geschlitzte Hochzeitskleid von Mama, unter welchem damals eine weite Hose getragen wurde, ist heute kaum mehr wiederzuerkennen: Ein blickdurchlässiges Kleid aus feinem, fließendem Stoff, bodenlang, symbolisiert heute den einen, separat zu betrachtene Hosenformen den zweiten Tweil. So wird zerstückelt, um am Ende Neues zu schaffen – im übertragenden Sinne, versteht sich. Denn Inspiration bleibt Inspiration – Mamas Hochzeitskleid hängt hoffentlich noch heile im Schrank.

Mit Hien Les Mode verhält es sich in etwa so, wie mit den elektronisch anmutenden Klängen der britischen Band Metronomy – auch mit ganz wenig kann man ganz viel erreichen. Zum Beispiel den 3. Platz des „Start Your Own Fashion Business Awards“ – den hat „Mr. Geradlinigkeit“ nämlich bereits in der Tasche.

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Wer es schafft, Boris Becker samt Familie zu seiner Show eintrudeln zu lassen, dem gebürt Aufmerksamkeit. Diese „Ehrengäste“ hätten sie jedoch eigentlich gar nicht nötig, denn die jungen Modedesignerinnen Johanna Perret und Tutia Schaad machen auch allein durch ihre puristisch minimalistische Kollektion auf sich aufmerksam. Im Januar feierten sie ihr Debüt auf der Berlin Fashion Week und dieses Jahr zeigten sie ihre Kollektion mit prominenter Unterstützung. Topmodel Luca Gadjus eröffnete die Show und läutete die hübsche Präsentation perfekt ein.

Perret Schaad ist sich seinem ästhetischem Empfinden treu geblieben und kreierte ein cleane, schnörkellose Kollektion für Frühjahr/Sommer 2012 – und zählt für uns nebst Hien Le und mongrels in common zu den perönlichen Highlights der Fashion Week.

Sicherlich hat das Designer-Duo keine besonders avantgardistischen Stücke geschaffen, sondern sich eher auf einen kommerziellen Erfolg konzentriert. Macht aber nix, macht gar nix. Ebenso wie mongrels in common oder Schuhmacher arbeiten die Ladies von Perret Schaad am liebsten mit Seide, ein bisschen Leinen und fokussierten pastellige Töne von zartem Puder bis Pastellgrün sowie knallige Farben von strahlendem Blau und sattem Rot. Schlichte und blütenweiße Hemden gefielen uns ebenso wie luftige und weit geschnittene Oberteile oder Stücke mit sanften Strukturen.

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Vier Tage Fashionrummel sind an uns vorbeigezogen wie nix. Auch wenn wir Abends bis in die Puppen gearbeitet, morgens mit dem Wecker und unseren Outfits für den Tag gekämpft haben und das ein oder andere Mal prustend vor unserem Laptop in der Ecke saßen und uns nach einem Ende sehnten, schauen wir jetzt leicht wehmütig zurück. Würde die Modewoche tatsächlich sieben Tage gehen, hätten wir vielleicht besser die Chance, alles zu besuchen, einer jeweilige Kollektion viel besser die verdiente Aufmerksamkeit zu schenken und ein paar mehr Offsite-Locations zu besuchen.

Ein Ort, der über die vergangenen vier Tage zu unserer kleinen Heimat wurde, ist das Mercedes-Benz Fashion Week Berlin Zelt, in dieem Jahr an der Straße des 17. Juni. Viel größer, viel luftiger und mit einem seperaten kleinen Raucherbereich war es nicht nur Arbeitsplatz, Snackbar, sondern auch der Ort, an dem wir wieder tolle Menschen kennen lernen durften und tagtäglich über das lahme Internet schimpften. Normalerweise kommt man nur mit einer Einladung der nächsten Show herein oder mit dem Fashion Week Ausweis, wenn man sich akkredietiert hat. Ihr wollt aber mal sehen, wie es hinter den weißen Türen des ominösen Zeltes ausschaute? Dann Vorhang auf:

Am Eingang herrscht strikte Kontrolle: Entweder man besitzt einen Fashion Week Ausweis oder eine Einladung für die nächste Show – Ohne wird kein Einlass gewährt.

Der Eingang: Links seht ihr die Information, bestückt mit allerhand Magazinen. Auf der rechten Seite wurde der rote Teppich ausgerollt für die „Stars“ – die Fotografen prügeln sich dort um das eine Foto.

Das Schmuckstück des Hauptsponoren Mercedes-Benz: Der niegelnagelneue Silberpfeil und gleichzeitig das hübsche Auto aus der Kampagne mit Jessica Stam und Terry Richardson.

Ganz schön trubelig. Das Zelt dieses Jahr nicht nur viel größer, wir hatten auch das Gefühl, dass mehr Gäste die Schauen besuchten.

Neben den ganzen Sponsoren gab’s natürlich auch das Catering. Wobei 2,50 Euro für eine Brezel schon ganz schön happig sind, oder?

Veltins, Prosecco und Wasser gab’s dagegen umsonst und waren äußerst begehrt.

Der Eingang zu den Schauen und den Installationen im Studio. Wie es dort ausschaute haben wir euch ja bereits schon gezeigt: Hier und hier.

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Er zelebriert jede Fashion Week die fulminanteste, größte und sicherlich längste Show im Tempodrom. Für ihn sicher eine perfekte Location, um seine 1400 geladenen Gäste gut unterzubringen, um ihnen einen perfekten Blick auf seine Kollektion zu geben und um seine Show zu einem Spektakel zu machen. Keine Fashion Show ist so schick, aufgebrezelt und mit Stars gefüttert, wie eben diese.

Michalsky lässt sich jedes Jahr aufs Neue kleine Sensationen einfallen, um sein Publikum zu begeistern und sich ein Stück weit dafür zu feiern. Für seine Frühjahr/Sommer Kollektion 2012 hat er sich natürlich mal wieder etwas Besonderes einfallen lassen, wurde von Angela Merkel inpiriert und hat unter dem Thema „Tolerance“ eine Kollektion kreiert, die sich vielleicht nicht auf den ersten Blick durch die einzelnen Sücke abheben konnte, sicherlich aber durch eine grandiose Inszenierung und die Wahl seiner Models! Im Interview erfahr ihr mehr.

Neben Top-Model Toni Garrn, konnte Michalsky auch den 19-jährigen Andrej Pejic, ein Gesichtswunder, das sowohl als männliches, als auch als weibliches Model in weltweiten Kampagnen bewundert wird, für sich gewinnen. Dritter und vierter Hingucker waren die 65-jährige Eveline Hall, die trotz ihres stolzen Alters kein bisschen weniger filigran daher kam als ihre blutjungen Kolleginnen, sowie Mario Galla, der trotz Beinprothese beweist, wie großartig er als Model ist.

Es drehte sich alles um Toleranz, um verschiedene ethnische Gruppen, um eine Gemeinsamkeit. Michalsky fertigte keine Wahnsinns-Kollektion, die uns optisch umhaute, aber er designte eine Kollektion, die Verbindungen schafft und pickte sich aus verschiedensten Kulturen, Ländern und Religionen Stücke heraus, die er kombinierte und sein Leitthema „Tolerance“ damit perfekt unterstrich. Wir sind eine Welt, und Michalsky hat sich dem angenommen.

Wir wollten es einmal genauer wissen, was Michalsky mit seiner Kollektion ausdrücken mag, wie es ihm kurz vor einer Show so geht und inwiefern Mode ein Spiegel der Gesellschaft ist. Kurz vor seiner gewaltigen Schau nahm er sich also ein paar Minütchen Zeit für uns und begeisterte uns Janes und Kiki mit seinen sehr schönen Antworten.

JW: Sie feiern dieses Jahr ein Jubiläum – ihre 10. Fashion Show steht in den Startlöcher. Wie geht es ihnen denn heute?

Michalsky: Ich bin sehr aufgeregt heute sogar doppelt, weil ich ja gleich zwei Shows mache und das bedeutet: zwei Mal Aufregung. Außerdem habe ich natürlich sehr hart an der Kollektion gearbeitet. Meine Modeausrichtung wird ein bisschen extremer, vor allem weil ich weiß jetzt auch mehr wer ich bin und wo ich als Designer hin möchte. Und da bin ich natürlich gespannt, wie das alle funktioniert – Das Casting, das Licht, die Musik, die Haare & das Make-Up, das Styling und die Kleidung.

JW: Sie sind also immer noch so richtig aufgeregt vor einer Show oder steckt mittlerweile doch ein Stück Routine drin?

Michalsky: Nein, ich glaube, da wird man immer aufgeregt sein, denn da steckt eben ganz viel Herzblut mit drin. Mein Team und ich haben sechs Monate vorbereitet, die letzten Wochen sogar Tag und Nacht. Wenn man an einem Projekt so lange arbeitet, ist das ja ganz klar. Wenn man so lang so intensiv an einem Projekt arbeitet, sollte das einem auch nicht unwichtig sein! Man präsentiert es einem großen Publikum, da will man, dass es sich für einen selbst, das Team und die Marke gelohnt hat.

JW: Sie haben gerade gesagt, sie wissen, wer sie mitlerweile sind: Wer sind sie denn?

Michalsky: Ich bin Michael Michalsky, ein Designer für moderne Menschen im 21. Jahrhundert, die stylisch und an Mode interessiert sind, aber gleichzeitig auch sehr stilsicher.

JW: Was ist an der Kollektion typisch Michael Michalsky und was wird uns überraschen?

Michalsky: Typisch ist, dass es wieder einen Druck gibt, Sportelemente, die aus dem Kontext heraus genommen wurden in Kombination mit Tailoring oder Couture Elementen. Neu ist, dass sich die Design-Sprache noch graphischer, architectual,  ich es gerne nenne „maximal-minimaslism“, weil die Materialien doch sehr fein sind und minimal sind und all das hab ich einen Ticken extremer gemacht. Ich will Lieblingsteile für meine Kunden zu kreieren. Und natürlich zeige ich den Look und style das als Kollektion, aber wenn ich das konzipiere sind es ja auch viele Einzelteile, weil ich persönlich auch nur Einzelteile kaufe. Mein Mantra: “Real clothes for real people” -Mode tragbar gestalten. Aber was auffällt, es Couture Elemente, das sieht mein bei den bestickten Stücken.

JW: Die Kollektion steht unter dem Thema “Tolerance”. Was tolerieren sie denn nicht in der Mode?

Michalsky: Grundsätzlich toleriere ich a alles! Ich habe mich bei dieser Kollektion von Angela Merkels Statement inspirieren lassen bzw. aufgeregt, dass „Multikulti gescheitert sei“. Und ich finde das einfach falsch! Ich finde es wahnsinnig reizvoll in einer Stadt zu leben, die unterschiedliche Kulturen widerspiegelt, in der verschiedenste Menschen, Religionen oder sexuelle Orientierungen ihr zu Hause haben. Das ist doch die Würze des Lebens und das ist der Grund, warum man in so einer Stadt wie Berlin kreativ sein kann und warum man in so einer Stadt eben Atmen kann.
Das habe ich versucht zu interpretieren – durch Stücke, die typisch für bestimmte ethnische Bevölkerungsgruppen sind. Meine Stickereien sind inspiriert von osteuropäischen Blusen, die Bouclé Fabrics sind eher so ein bisschen Charlottenburg. Und ich habe ein zwei Stücke, die sich an asiatischen und indischen Elemente orientieren, ohne eine One to One Copy zu sein.

JW: Welche Farben werden uns heute Abend erwarten?

Michalsky: Meine Hauptfarben sind Schwarz und Weiß, aber ich habe auch unheimlich viel Grau, weil ich es eben die Mischung zwischen Schwarz und Weiß ist und ich da einfach ein Faible für habe. Meine Keyfarben sind Lime-Green und ein sehr dunkles, aber dennoch leuchtendes Lavendel.

JW: Inwiefern ist ihre Kollektion ein Spiegel der Gesellschaft?

Michalsky: Ich lasse mich ja gerne von Sachen inspirieren, die irgendwie jedem auf der Zunge liegen und die einen Tag täglich begleiten. Ich lese unheimlich viel, bin Nachrichtenjunkie, bin viel im Netz, liebe Subkulturen, Musik und nehme all das auf, was eigentlich alle Leute beschäftigt. Ich versuche ja nur zum Denken anzuregen, ich gebe keine Meinung vor – ich bin ja kein Philosoph oder Politiker. Es beschäftigt mich und ich versuche es in meinen Kreationen widerzuspiegeln!

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Das Studio im Fashion Week Zelt, völlig düster und leicht mystisch, sollte für Vladimir Karaleevs Präsentation seiner Sommerkollektion für 2012 zur perfekten Location werden. Auch wenn ich nicht der größte Fan von Installationen bei Fashion Präsentationen bin, weil alles meist statisch wirkt und sich die Emotionen durch so wenig Bewegung für mich nur recht eingeschränkt entfalten können. Bei Karaleev war das irgendwie anders: die Models bewegten sich leicht zur Musik, posierten zart und ermöglichten uns die Details der einzelnen Stücke wunderbar zu sehen:

Fließende Stoffe, Cut-Outs, schulterfreie Partien, offene Nähte, raffinierte Details und ein dezenter Farbmix aus Erdtönen gepaart grau bis Steinblau passten perfekt zum strahlendem Orange sowie frischem Blau der Stücke. Unaufdringliche Akzente setzen, Leder mit Seide in Einklang bringen und die Mode für sich sprechen lassen, statt sie künstlich und durch eine aufwendige Show aufzupushen – Vladimir Karaleev hat mit seiner Kollektion und der mystisch dunklen Installation alles richtig gemacht und verzaubert uns mit Unaufgeregtheit. Merci.

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