Paris Cool Kids // Off-White, Wanda Nylon, Y/Project & Jacquemus

Nike Jane — Fri, 03 Mar 2017 11:04:13 +0000

Gestern Abend, ich saß Wollpullover-tragend in einer kleinen Bar in Neukölln, während meine Kontaktlinsen vom Rauch kratzten und mein Pony sich dem großen Wirbel entlang wie die Blätter einer Bahamas-Palme auseinander spreizte, als wieder eines dieser Gespräche zustande kam, das mein Dasein als sagen wir mal ‚Teilzeit-Moderedakteurin‘ infrage stellte. Ich würde ja wohl mehr vom Leben erwarten müssen, es gäbe doch Wichtigeres, weshalb ich all diesen Oberflächlichkeiten nicht endlich den Rücken kehren würde. Nun, antwortete ich schließlich, mehr wortkarg als-gewandt, es sei wirklich ganz einfach: Weil ich eben nie etwas aufgeben würde, für das mein Herz schlägt. An dieser Stelle einigten mein Gegenüber und ich uns darauf, dass wir, sollten wir uns weiterhin in gemeinsamer Sympathie suhlen wollen, jetzt ganz dringend das Thema wechseln sollten. Was wir auch taten. Die übrig gebliebene Kritik schleppte ich trotzdem mitten in der Nacht mit nach Hause. Ich nahm sie sogar mit ins Bett. Auf meinen Knien wackelte schließlich mein Laptop, auf dem Bildschirm flogen Bilder aus Paris von links nach rechts, erst ein paar Minuten lang, irgendwann zählte ich eineinhalb Stunden und aberhunderte Runway-Looks. Ich war selig. Und erleichtert, denn es war, als hätte ich heimlich überprüfen müssen, ob an meinem selbstverständlichen Gerede von modischer Romantik überhaupt noch etwas Wahres dran ist. Vielleicht liebte ich die Mode ja längst nicht mehr, womöglich war sie mir sogar egal geworden, gar zu dumm. Das Gegenteil war der Fall. Hin und wieder jauchzte ich sogar vor Freude.

Über die unmögliche Liebesgeschichte etwa, die Simon Porte Jacquemus mit seiner Picasso’esque Herbst/Winter Kollektion erzählt. Jene von der jungen privilegierten Französin, die sich in einen Herumtreiber verliebt, die sich freisagen will von Konventionen, aber Ende aber an ihrer eigenen Herkunft scheitert, an ihrer Eitelkeit. Ich war entzückt vom Label Wanda Nylon, das mit seiner Show erneut Diversität zum Thema machte, oder eher: „The Lack of it“. Von den subtilen Hinweisen auf die Anfänge der Black Panthers Bewegung, von dem Willen, selbstbestimmte Frauen zu kleiden. Von Virgil Abloh, der seine Kollektion für OFF-WHITE „“Nothing New“ nannte. Damit nahm er die zuvor laut gewordene Kritik an seiner Person einerseits charmant auf die Schippe, anderseits aber auch sehr ernst. Es war seine bisher beeindruckendste Show, vielleicht, weil er bei sich selbst geblieben ist und einsehen musste, dass ihm das Jetzt und die Vergangenheit immer wichtiger sein werden als die Zukunft. Und dann war da noch der belgische Y/Project Designer Glenn Martens, der es geschafft hat, seine Kreationen so monumental und schwer und begehrenswert wirken zu lassen, dass offenbar eine ganze Branche für einen kurzen Moment lang jegliche Manieren über Bord warf, um zu jubeln und über die Maße exzessiv zu fotografieren. “Put that f*king phones down,” hieß es irgendwann. Und ich verstehe beide Seiten. Also, Vorgang auf für die diesjährigen Cool Kids aus Paris:

OFF WHITE

WANDA NYLON

Y/PROJECT

JACQUEMUS

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Off-White, Wanda Nylon, Y/Project & Jacquemus erschien zuerst auf Jane Wayne News.

The New Cool // Balenciaga by Demna Gvasalia vs. Off White

Nike Jane — Wed, 31 Aug 2016 12:50:16 +0000

Ich bin kein sonderlich großer Fan von Vetements als solches, dem Hype-Label der Stunde, obwohl, was rede ich da, vielleicht ist das ganz große Buhlen um das Kollektiv auch bald schon wieder vorbei. Mit meiner mittelgroßen Antipathie sitze ich zumindest Branchen-intern recht einsam auf der Zuschauerbank, ich bin sozusagen draußen, während die anderen sich drinnen vor Begeisterung überschlagen. Ich überschlage mich auch, aber einzig und allein ob der Genialität eines Demna Gvasalias, Head Designer bei Vetements, wegen seines Gespürs für das, wonach sich die Stil-Elite verzehrt, nämlich unter anderem Exklusion durch absurde Preise, für seine Gabe, aus uncool cool zu machen, für sein Pokerface – er weiß, genau, was er da tut und hält die Fäden in der Hand, es ist, als würde er mit uns spielen. Er versteht die Essenz der Mode und pfeift gleichzeitig auf sie, er propagiert Anti-Mode, nein, besser, Kleidung statt Mode, er feiert die Dreistigkeit, er bricht Regeln für die jungen Wilden, die sich seine Kleider in den wenigsten Fällen leisten können, er fängt den Zeitgeist ein, um ihn durch seinen Filter wieder raus in die Welt zu lassen, er kreiert ein einzigartiges mit Unantastbarkeit aufgeladenes Image, das dennoch auf den Straßen und beim Rave geboren wurde und sieht ganz ruhig dabei zu, wie seine Jünger ihm folgen. Das muss Ironie sein, alles. Genial eben. So etwas wie ein Kosumenten-Experiment: Wie weit kann man gehen? Vielleicht ist es auch ganz anders, vielleicht ist all das exakt so gemeint wie gesagt und gezeigt – Manch einer vermutet jedenfalls, der 35-Jährige Designer sei auf der tiefen Suche nach einer neuen Form vom Schönheit. Immer wenn ich diesen Satz von Alessandro Michele über seinen Kollegen lese, dämmert mir, dass ich noch immer vieles nicht verstanden habe. Was mir bleibt, ist aber immerhin die Gewissheit, dass Demna Gvasalia ein ganz Großer ist, so oder so. Jetzt auch noch drüben als Creative Director bei Balenciaga:

Man sieht den Vetements-Einfluss und wenn man so will, ist in seiner ersten Herbst/Winter Kollektion 2016 für das französische Modehaus sogar eine Ode an Rei Kawakubo zu lesen. Gemeint ist das Kompromisslose, das Dreiste, mit der nur Andersdenker neue Maßstäbe zu setzen in der Lage sind. Kein anderer wäre passender gewesen, Alexander Wangs Nachfolge anzutreten und wer ehrlich ist, der muss sogar sagen: Ihn endlich abzulösen. Als Nicolas Ghesquière 1997 das Zepter bei Balenciaga in die Hand gedrückt bekam, da verwandelte er Staub in Coolness. Und auch Christobal Balenciaga selbst war, mir fällt kein anderer Begriff ein, cool. Demna Gvasali sollte es demnach nicht schwer gefallen sein, Parallelen zwischen sich selbst und den beiden Designern, die ihr Label maßgeblich geprägt haben, zu ziehen. Auch optisch. Das Dekonstruierte, das Florale, das Übersetzen von Altem ins Jetzt. Balenciaga ist ab sofort womöglich das schönere Vetements.

Genau wie das Label Off-White, das sich seit 2014 in Windeseile nach ganz oben katapultiert hat. Vielleicht, weil Chefdesigner Virgil Abloh optimistischer ist, weniger morbid, einladender. Verliebt in die schönen Dinge des Lebens eben und mehr Tageslicht, als Strobo: