Stilbrüche erweitern immer wieder unseren modischen Horizont. Das australische Brand „Miss Unkon“ zum Beispiel, kombiniert fließende, feminine Stoffe in zarten Pudertönen derzeit wie selbstverständlich mit scheinbar schweren Schmuckstücken. Statt, wie man hätte annehmen können, filigranem Gehänge, zieren vielmehr robuste, beinahe maskulin wirkenden Silberreifen die Arme der Models. Dass kriegerische Assoziationen hier nicht ausbleiben, ist vielleicht kein Zufall.

Denn schon während der Bronzezeit, in der man schließlich die Metallverarbeitung entdeckte, sollten ganz ähnliche Armbänder vor gefährlichen Schwerthieben des Feindes schützen. Die Jäger und Krieger waren es also, die in den Zierscheiben durchaus mehr als nur ein nettes Accessoire sahen. Etwas später wurden Silberarmreifen zum Symbol des Adels, zum Ausdruck der eigenen Machtposition. Wie aber erklären wir uns gerade jetzt das erneute Zurückgreifen auf derartige Accessoires? Es ist eben so: Die Welt da draussen hält ziemlich viele Stolpersteine für uns bereit. Krisen vermiesen uns die Laune und jeder von uns muss darauf achten, selbst nicht unter zu gehen. Wir sind „City Warrior„, quasi Krieger in der Großstadt. Vielleicht gefällt uns ja deshalb die Vorstellung, Armbänder auch wirklich am Arm und nicht am Handgelenk zu tragen so gut.

Lookbookbilder für den kommenden Herbst: 

Fotos via Miss Unkon, Fabsugar  und Mercedes Benz Fashion Week.
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Henry Holland, dieser unsagbar sympathische Naseweis mit Schwäche für die britische Girlie-Band Girls Aloud. Als ich ihn Anfang 2010 für ein Interview in seinem Atelier traf, war ich zugegebenerweise erstmal skeptisch. Schließlich erwartete mich Agyness Deyns bester Busenfreund, der zugleich auch noch der Big Boss hinter seinem eigenen Brand House of Holland war uns immer noch ist. Ich hatte mit einer äußerst exzentrischen, wenn nicht sogar komplizierten Persönlichkeit gerechnet, aber weißgott nicht mit einem beinahe schon nieldichen Henry, der sein Herz ganz offensichtlich am richtigen Fleck trägt. Seither beobachte ich natürlich ganz eifrig, was Monsieur der Modewelt so präsentiert und bin jedes Mal ganz erleichtert, wenn ich feststelle: Jawohl, er bleibt sich treu, der Gute.

So auch mit seiner Frühjahr/Sommer Kollektion 2012, in der sich abstrahierte Wölcken und Dalmatiner-Flecken an Bonbon-Farben und Pythons schmiegen. „Pastel Punks“ heißt das pastellfarbene Potpourri, das stilistisch irgendwo zwischen waschechten Skinheads, College-Girls und lachenden Zuckerguss-Muffins wankt. Inspirieren ließ sich Herr Holland unter anderem von Fotograf Gavin Watson, der während der späten 60er und beginnenden 70er Jahre eine komplette Punk- und Skindhead-Bewegung dokumentierte. Sehr gelungen, wie wir finden, auch wenn nicht jedes Outfit einen Platz im eigenen Kleiderschrank bekommen würde. Sehr angetan haben es uns aber die von altbekannten Two-Tone zu Three-Tone mutierten Blusen, die den Milchskake-Farben mit ihren steifen Krägen die nötige Seriösität einhauchen.

Alle Fotos: Style.com

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Seit seiner Gründung 1996 hat sich das schwedische Brand Acne kontinuierlich nach vorn manövriert, bis zur Spitze, bis auf das Treppchen mit der goldenen Eins. Von Jahr zu Jahr wurden die Stücke von Jonny Johansson und seinem Designteam beliebter, teurer und vor allem gehypter – heute strotzen Tumblr-Seiten und Blogs nur so vor stolzen Bildern dieser unverkennbaren rosa Einkaufstüten des hochgradig ansteckenden Lieblings-Labels. Es ist wie ein Virus: Anfangs versucht man noch, sich zu wehren und plötzlich steckt man selbst mittendrin – und erwischt sich beim entzückten Seufzen ob neuer Outfits, die aber doch eigentlich gar nicht so außergewöhnlich sind. Oder doch?

Genau das ist es: Alles ist besonders, und irgendwie auch nichts. Die Schnitte, die Farben, das Gefühl. Jedes Teil trägt diese ominöse Handschrift, ist unsichtbar gebrandmarkt. Der rote Faden zieht sich beinahe unbemerkt durch jede Kollektion, ganz leise, ganz subtil. Erst später wird klar: Das ist Acne, sonst nichts.

Johansson ist einer dieser Designer, dessen Talent man beinahe verkennen könnte, würde man nicht genauer hinsehen und -hören. Als ich die vor einiger Zeit von Dolce&Gabbana wiederbelebte Sternenprints und Laser-Cur-Outs nun also auch in der Frühjahrskollektion des liebsten Blogger-Schweden entdeckte, war ich grundsätzlich erst einmal so geschockt, dass ich einige Minuten lang fassungslos auf den Bildschrim starrte. Dann sah ich das funklende Plastik in Hosen- und Rockform und konnte mich erneut nicht für ein Wagnis wie dieses begeistern. Dann die gesamte Kollektion. Bauchfrei bleibt, Leder, viel Leder. Am besten in Motorsport-Optik, als Racing-Jacken. Hosenröcke, oder zumindest Hosen, deren Beine sehr vor Volumen flattern, dafür aber bis in die Hüfte gezogen werden. Kantige, körperferne Silhouetten, steife Materialien, dazu fließende Stoffe. Man findet langsam einen Weg in die Kollektion hinein, beginnt zu verstehen, hakt im Kopf ausgemachte Trends ab und beginnt Entwürfe in Gedanken untereinander zu vermischen. Und irgendwann macht es Klick. Das also ist Johanssons ganz eigene Interpretation vom bunten Marrakesch mit all seinen Gewürztönen und inspirierenden Facetten:

„(…) As the designer explained after the show, he went to Morocco bored in advance of all the fashion clichés the place had birthed, and left with the unhappy feeling that he, too, had been influenced. That ambivalence made him work extra-hard, apparently, to reconsider the city, and interpret its colors and attitude in a way that felt relevant and urbane.“ (via style.com)

Die harte Arbeit hat sich gelohnt, wie wir finden – auch, wenn es nicht gleich ein Ganzkörper-Acne-Outift sein muss.

Alle Bilder via style.com

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