Der Beitrag Li Edelkoort, was werden wir tragen und einkaufen, wenn die Pandemie vorbei ist? erschien zuerst auf Jane Wayne News.

Lidewij Edelkoort dürfte mittlerweile auch fernab der Mode Branche, der Trend- und Konsumforschung für so manch eine oder einen mittlerweile ein Begriff sein, denn die gebürtige Niederländerin gilt als Orakel einer ganzen Branche, fasst Gegenwärtiges auf den Punkt zusammen, benennt Entwicklungen, die wir vielleicht längst spüren, bislang aber nicht in Worte fassen konnten und redet Tacheles in einem Zirkus, der zwar hin und wieder noch glitzert, dem es im Grunde allerdings ziemlich schlecht geht.

Mit ihrer These „Die Mode, wie wir sie kennen, ist tot“ aus ihrem im vergangenen Jahr veröffentlichen Anti-Fashion Manifesto polarisierte damals, sollte allerdings recht behalten: Designer wechselten 2016 so oft wie noch nie die Positionen, das „See now, Buy now“-Konzept wurde fast flächendeckend umgesetzt und scheint den Rubel wider erwarten nicht ins Rollen zu bringen, und während manche Brands auf Extravaganz und laute Ohs setzen, dabei Schweißperlen auf der Stirn haben, drohen sie doch im kommenden Jahr nicht mehr „en vogue“ zu sein, setzen die anderen auf einfachste, aber absatzstarke Produkte ohne Whaows andere Spektakel. Was ist da los? Und wie kommen wir daraus? In einem Interview mit der deutschen Welle setzte man sich mit der Trendforscherin Edelkoort erneut an den Tisch. Das Ergebnis? Eine kleine Bestandsaufnahme ihrer Thesen, ihrer Vorhersagen – und ein Status Quo. Es sind keine völlig neuen Erkenntnisse, die da auf uns warten, aber es sind kleine Belege, die uns die Codes der Mode und die Zeichen der Zeit ziemlich anschaulich erklären:

• „Emancipation of everything“ 

„The presidential election in the US brought the whole idea of women’s rights back. It’s the Revival of female emancipation“: Feminismus wird wieder groß geschrieben, Frauen organisieren sich, starten „Round Tables“ und wollen wieder was bewegen. Gloria Steinem und Annie Leibovitz eröffneten eine Ausstellung mit Frauenportraits, die schon bald auf Welttournee gehen wird. Auch wir erleben das in Deutschland mehr und mehr: @_innen & TrusttheGirls, um nur zwei öffentliche Beispiele zu nennen.

Dazu auch: „5 Gründe, warum wir jetzt alle Feminist*innen sein sollten.„ Dazu auch: „We should all be feminists“ und „Who to follow: feministische Instagram Accounts“
Dazu auch: Feminismus & Konsum.

• The new Generation of Men

Sie kümmern sich vermehrt um ihre Kinder, wollen eine friedliche Welt und haben keine Angst mehr vor emanzipierten Frauen. Wie sich das in der Mode äußert: Männliche Mode wird weicher, femininer und die Farbpalette wird pastelliger, so Li Edelkoort.

„Dieses ganze System funktioniert nicht mehr. Das Rad dreht und dreht sich immer schneller und tötet damit nicht nur Kreativität, sondern das ganze Business. Die meisten hier überleben am Ende doch nur mit Taschen und Parfums,“ erklärt auch Demna Gvasalia im Rahmen eines Interviews mit Business of Fashion. Eigentlich nur logisch, dass es nun endlich auch den Geschlechtergrenzen an den Kragen geht. Männer- und Frauenmode gehört neuerdings zusammen, nicht nur bei Vetements, sondern auch bei Burberry, Givenchy oder Gucci. Während der gerade zu Ende gegangenen Männermodeschauen sah man so viele weibliche Models wie noch nie auf dem Laufsteg. Vermutlich auch, weil der Mann gerade das wird, was unsere Gesellschaft als weiblich bezeichnet, auch in der Mode: Verspielte Anzüge sieht man dort, florale Spitze, enge Hosen und sogar Röcke. Aber auch wegen kluger Marketing-Gründe, denn nirgendwo sonst erntet man für fast unsichtbare Zwischenkollektionen so viel Aufmerksamkeit wie auf dem Runway der Hauptkollektion des anderen Geschlechts.

Acne Studios S/S 2016 Men.

Prada S/S 2017 Men

Gucci S/S 2016 Men.

• „But in these times of fear, in the big parts of the world, in densely structured fighting societies, fashion tends to become very extravagant.“

Reifröcke, Ballonärmel, weiße Kragen, üppige Volants, auffällige Details = Theatralische Kleidung, Opulenz und ganz viel Extravaganz.

Miu Miu A/W 2016

Vivetta.

Gucci S/S 2016 Campaign.

Aber es gibt auch die andere Seite, die sichere Nummer:

• „Fashion gets political when clothes become uniforms“

Designerwechsel und mehr Druck führen zu noch mehr Sicherheit. „There is no end to the greed, so the brands are spreading themselves thin. They cannot take any risk anymore. They focus on the small things, primarily the leather goods since they are easier to sell, and their employees are sick of this style of work. So fashion takes a step back and becomes the accessory to the accessories. Fashion has lost its meaning.“ Das Resultat: Weniger Risiko und Kleidung, die für alle Geschlechter funktioniert: Wie Shirts oder Hoodies.

BOSS Pre Fall 2016

Weekday.

„I read a book on fascism in Germany in the 1930s, and almost page by page I was reminded of the rhetoric of today in France and Great Britain, so I knew that this would happen, because we as a species don’t learn.“

„Fascism is triggered by fear, the fear of the loss of income, of autonomy, of voice. The masses live in fear, and therefore want to obey. They want to listen to a stronger power so they can live in obedience, which is the hallmark of fascism.“

• Die Abkehr: Mehr Underground = Layering, verworrene Materialien, Samt und Nomaden-inspirierte Looks, die uns die Möglichkeit einräumen, einfach und sofort Reißaus zu nehmen, so Li Edelkoort.

Nomadenlook à la „The Row„.

Das Samt-Revival.

Aber was kommt?

• „Affordable Luxury“

Jacquemus A/W 2016

Jacquemus S/S 2017

Ein gute Preis-Leistungs-Verhältnis, eine gute Balance zwischen Langlebigkeit und guter Qualität. „What we’re trying to do is to bridge Silicon Valley and Hudson Valley, technology and nature. I’m talking about computerized yarns that can emit sound waves, light, that can carry medical or even defensive equipment, that can change color or become a musical instrument.“

• However, the imperative of it all is to go to the humble beginnings. We are looking at techniques from centuries ago, from the beginning of time, actually, but we interweave them avant-garde. It’s very exciting!

Mode aus dem 3D Drucker wie bei Chanel & Iris van Herpen.

Das Interview mit Li Edelkoort und der deutschen Welle gibt es hier noch mal etwas gekürzt auf deutsch. Noch mehr Thesen von Li Edelkoort hat Zsuzsana Toth für Hey Woman zusammen gefasst.

Der Beitrag TREND // Die 7 Entwicklungen in der Mode – laut Lidewij Edelkoort erschien zuerst auf Jane Wayne News.

So sieht es jedenfalls Edelkoort. Wir würden in Vintage und der Sehnsucht nach besseren Zeiten ersaufen. Mode sei, „wenn ein Designer in einer bestimmten Epoche es schafft, den Zeitgeist in Form und Allüre einzufangen. Er transformiert den Körper und damit unser Wesen: wie wir flirten, gehen, sitzen, unsere Haare machen.“ Vielleicht macht Michele also modische Kleidung. Oder kleidsame Mode? Fragt man die Trendforscherin, sucht man zumindest nach modische Menschen vergebens. Die gebe es längst nicht mehr.

Ganz anders habe es in den Achtzigerjahren ausgesehen: „(…)weil der Begriff «modisch» nicht nur durch das Kleidungsstück definiert wurde, sondern durch die Dynamik, die dich damit umgeben hat. Es hat deine Haltung, deinen Gang, deinen Ausdruck verändert, und das alles war modisch.“ Vielleicht ist Mode heute also einfach zu einer viel persönlicheren Angelegenheit geworden. Gut möglich, dass die Masse keine Leidenschaft mehr spürt und sich wenig in das hinein fühlt, was dort gerade am Körper hängt – eine Pauschalisierung dieses Umstands halte ich jedoch für gänzlich falsch. Es gibt sie noch, die modischen Menschen, bloß sind sie ganz gewiss sehr rar gesät und vom Aussterben bedroht. Weil Mode (zu Unrecht) plötzlich so nichtig erscheint, weil sie zu großen Teilen zu einem Wegwerfprodukt der Fast Fashion Industrie verkommen ist.

Ein Ansatz, der mir sehr gefällt: „(…) die jungen Leute wollen zusammenarbeiten. Im Kollektiv. Individualität existiert längst nicht mehr. Die jungen Leute geben ihr individuelles Talent der Gruppe, dann wird es geteilt.“ Überhaupt sei Teilen das neue Ding. Konzepte wie „Car2go“ oder „Airbnb“ geben Edelkoort Recht. One Man Shows sind überholt, statt als einsamer Wolf sein Glück zu versuchen, profitiert man heute lieber von den Stärken einer Gruppe. So auch das Hype-Brand „Vetements“, das es mit einer einzigen Kollektion geschafft hat, sich an die Spitze der Begehrlichkeiten zu manövrieren: Jedenfalls an jene des „inner circles“ – ein Phänomen, das ich noch zu verstehen versuche. Li Edelkoort hingegen findet, das Kollektiv habe den Zeitgeist gänzlich verstanden. Eine Feststellung, die mich stutzig macht, habe ich das Treiben der Designer rund um Demna Gvasalia, der unter anderem bei Margiela gelernt hat, bisweilen viel eher als geschickte Persiflage interpretiert, als gewollte Übertreibung der pervertierten Branche. Ein Hoodie für 1000€ gehört aber weiterhin zu einer Zukunft, vor der es mir graust.

Und was ist mit der Männermode? Die habe ein ganz anderes Potential: „Der Mann wird, was unsere Gesellschaft als weiblich bezeichnet. Aber es heißt nur, dass der Mann endlich seine weichere Seite akzeptieren und lieben lernt. Das hat Konsequenzen für die Mode: Transparente Anzüge, Spitze – Dinge, die seit dem 17. Jahrhundert für Männer verboten waren. Alles dreht sich heute mehr um Männer als um Frauen.“ Keineswegs aber um Geschlechter, hier finde gerade nämlich eine Befreiung statt. Schön klingt das. Und schlau. Und trotzdem vermag Li Edelkoort es trotz ihrer wahnsinnigen Expertise nicht, mich vollends von ihrem Gedankengut zu überzeugen. Es gibt schlichtweg zu viele Perspektiven für eine einzige Antwort. Dass die Modebranche sich ändern muss, steht außer Frage. Bloß frage ich mich, wann wir endlich aufhören, immer nur darüber zu reden.

Hier lang geht es zum kompletten Interview.

Der Beitrag Interview-Tipp // Li Edelkoort <br/> „Kleidung statt Mode, denn Mode ist tot“ erschien zuerst auf Jane Wayne News.

Li Edelkoort 

Vielmehr ist das große F-Wort in die Jahre gekommen, Fashion ist ganz einfach nicht mehr Fashion, Mode ist heute anders als damals. Das ist so, Punkt, Ende, aus die Maus. Viel wichtiger als die drei von den Medien herausgepickten Wörter „Fashion is dead“, die ohne Zusammenhänge ja beinahe polemisch klingen, ist also der gar nicht mal so fies gemeinte Rattenschwanz, der da an dieser Aussage noch mit dran hängt: „This is the end of fashion as we know it. Fashion with a big F is no longer there. And maybe it’s not a problem; maybe it’s actually a good moment to rethink.„

„Die Dinge überdenken“, das muss und sollte man also ganz gewiss. Gründe gibt es viele: All die Zwischenkollektionen, der Pre-Spring und Pre-Fall, die sich vor lauter Schnelligkeit beinahe selbst überschlagenden Saisonwechsel, die nicht nur Designer, sondern auch Konsumenten an den Rande des Wahnsinns treiben, dieser radikale Sale-Wahnsinn, der sämtliche Läden und Onlineshops, aber auch die Marken selbst immer mehr in die Knie zwingt, ein Marketing-Mechanismus, der dank dem Aufstieg des Bloggers und der Celebritysierung sämtlicher Streetstyle-Ikonen schneller zuschlägt, als das auf dem Laufsteg Gezeigte überhaupt in den Läden landet, der uns gleichzeitig aber schon lange bevor die „neuen it-Pieces“ überhaupt in unseren Kleiderschränken landen konnten, vor Übersättigung nahezu abwertend und ignorant werden lässt. It-Pieces im Allgemeinen, sogenannte Mikro-Trends – wer will da demnächst überhaupt noch mitmischen, wo die Dinge doch sowieso unaufhörlich „Bäumelein wechsel dich“ spielen. Die Modebranche, so, wie sie jetzt gerade funktioniert, ist kurz davor sich selbst zu kannibalisieren. Höchste Zeit, was zu ändern.

Und was ist mit dem Drumherum?

„Fashion shows are becoming ridiculous; 12 minutes long. 45 minutes driving, 25 minutes waiting. Nobody watches them any more. The editors are just on their phones; nobody gets carried away by it. It’s a ridiculous and pathetic parody of what it has been. I know because I’ve seen fashion shows of Thierry Mugler which would have 65, 75 models for three quarters of an hour„, findet Edelkoort, ähnlich wie auch Suzy Menkes. Und hier manövriert sie sich meines Erachtens, zumindest bezüglich der Argumentatiosnbasis, plötzlich selbst ins Aus. Schade. Es hatte doch so gut begonnen.

Die Zeiten, in denen eine Show noch 45 Minuten dauern konnte, sind nämlich genau so vorbei, wie ein westliches Leben ohne Internet. Das Degradieren der aktuellen Gegebenheiten wie es hier geschieht, erinnert demnach tragischer Weise an eine in die Jahre gekommenen Verfechterin der analogen Welt, die sich benimmt wie frustrierte Rentner-Nachbarn, die ihre Ellenbogen auf einem kleinen Kissen auf der Fensterbank betten, um über die „Jugend von heute“ zu schimpfen. Lexi von Journelles bringt es auf den Punkt: „Da müsste man sich dann eine Woche Urlaub nehmen, wenn die Fashion Week ansteht und jeder Designer so eine Präsentation macht!“. Die Frage ist also nicht, ob moderne Fashion Shows überflüssig geworden sind, sondern ob Fashion Shows im Allgemeinen nicht eventuell schon immer „überflüssig“ waren. 

Genau so sehr wie ich trotz aller digitalen Zeilen noch immer großer Freund des gedruckten Wortes bin, macht es für mich (und viele andere) auch noch immer einen höllischen Unterschied, ob ich eine Kollektion auf dem Laufsteg mit (fast) allen Sinnen „fühlen“ und begreifen darf, oder ob sie mir nüchtern, stumm und gefühlsarm per Mail auf den Bildschirm gebeamt wird. Ein Hin und Her der Eitelkeiten? Mag sein. Aber Mode im Sinne von „Mode“ und nicht im Sinne von „Funktionskleidung“ war schon immer ein dekadentes Luxusgut, das überhaupt erst durch den Geltungsdrang der Menschen so weit kommen konnte. Heute ist Mode Mainstream. Mode ist Business. Und immer geht es um Geld, was nicht ausnahmslos hilfreich, aber verständlich ist. Liegt hier eines der größten Probleme verankert? Jein. Der eigentliche Teufel heißt „Gier“. Niemand gibt sich mehr mit einer Millionen zufrieden, wenn noch mindestens eine weitere Null dazu kommen könnte. Spätestens hiermit ist Mode in den Strudel der Perversion geraten.

„And then marketing of course killed the whole thing. It’s governed by greed and not by vision. There’s no innovation any more because of that,“ stänkert Edelkoort weiter. Es gehe nur noch um „Klamotten“ und längst nicht mehr um die Träume der Menschen oder um das, was in unserer Gesellschaft passiere. Ich sehe das ein bisschen anders, weshalb ich den ewigen „Ist ja alles nur kopiert, war ja alles schonmal da“ Diskurs tendenziell überdrüssig bin.

Irgendwann sind die Grenzen der tragbaren Mode vielleicht vorerst erreicht – was uns bleibt, sind neue Technologien, neue Materialien. Bis diese aber wirklich ausgereift sind, bis sie wirklich Sinn machen, werde ich mich keinesfalls in ein LED-besetztes Cocktail-Kleid schälen, bloß der „Innovation“ zuliebe. Stattdessen erfreue ich mich lieber an den wunderbaren Neuinterpretationen des längst Vergangenem. Das Graben in früheren Jahrzehnten hat für mich des Weiteren wenig mit Ideenlosigkeit als vielmehr mit Sehnsucht zu tun, und, ganz entgegen der von Edelkoort geäußerten Vorwürfe, mit der Gesellschaft, in der wir uns bewegen.

Nehmen wir als Beispiel das Revival der 70er, das uns gerade so heftig trifft wie ein Boxschlag von Rocky. Wir wissen, wofür die Seventies stehen, ohne vielleicht sogar ein einziges Jahr miterlebt zu haben, wir wissen, oder besser meinen zu wissen, um welches Lebensgefühl Schlaghosen, Janis Joplins Musik und kugelrunde Sonnenbrillen kreisen. Genau darum geht es. Womöglich haben unsere Gemüter das bisschen Nostalgie aufgrund der weltpolitischen Lage sogar bitter nötig. Wir machen es also im Grunde nicht anders als unsere Eltern oder Großeltern. Wir machen es nur ein zweites Mal. 

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