Wird er zu Chanel gehen oder warum genau trug Karl Lagerfeld gestern ein Saint Laurent Jacket aus Hedi Slimanes letzter Kollektion für das Pariser Modehaus? Lagerfelds finaler Walk am Ende seiner Cruise Präsentation 2017 ließ viele Fragen offen – und die Gerüchteküche gleich brodeln. Ob er damit bloß ein Zeichen setzen und Partei ergreifen wollte oder damit einen Hinweis auf Zukünftiges gab, bleibt abzuwarten – das Finale einer jeden Show mit einem Kracher zu beenden, gehört jedenfalls zu den Maschen eines Karl Lagerfelds.

Aber zurück zur Cruise Collection 2017: Alle Welt will dieser Tage nach Kuba, den Aufbruch miterleben, den Inselstaat besuchen, der sich langsam vom Kommunismus verabschiedet, sich öffnet, den kulturellen Reichtum und die Tradition mit der notwendigen Portion Moderne vermählt. Und so wundert es nicht, dass es auch Karl Lagerfeld genau dort hinzieht und mit seiner Cruise Collection 2017 als erstes Modehaus überhaupt dorthin einladen und präsentieren darf. “Viva Coco Libre!” – und was das genau bedeutet, seht ihr hier: 

Eine erste Auswahl der Looks [werden im Laufe des Tages aktualisiert]

Die neue Cruise-Kollektion 2016/2017 ließ Lagerfeld unter freiem Himmel auf der berühmten Promenade Paseo del Prado in Havanna zu kubanischer Live-Musik vorführen: Zwischen dem „Alten“ und „Neuen“ Havanna präsentierte das Haus maskulin-feminine Silhouetten, ein Farbspektakel, das an die Fassaden der Stadt erinnert, Prints, die genau das unterstrichen sollten und eine Neu-Interpretation des traditionellen kubanischen Shirts mit kleinen Taschen, dem Guayabera, das Lagerfeld kurzerhand in „Cuban Tux“ umbenannte.

Für die Gäste hieß es: Ein paar Tage freihalten, bittesehr. Chanel hatte nach eigenen Angaben mehr als 150 alte amerikanische Oldtimer gemietet, um zu den verschiedensten Sehenswürdigkeiten zu gelangen. Als erstes Modehaus überhaupt präsentierte Chanel in Kuba und unterstrich seine Aussage, wolle man an die Ursprünge des Unternehmens erinnern: Mode für reiche Amerikaner, die ihre Urlaube auf Yachten verbringen, um der kalten Jahreszeit zu entfliehen. Kuba dürfte ganz bald dazu gehören.

Das dazugehörige Lookbook zur Kollektion:

Merken wir uns:
– Wieder mehr Mut zu HUT!
– Chiffon oder Tüllröcke!
– Halboffene Schnürer!
– Das “Viva Coco Libre!” Shirt
– Havanna als Urlaubsziel, bereits eine Freundin legte mir Kuba ans Herz. Chanel sorgt für die visuellen Argumente
– Broschen und Pins in den verrücktesten Formen und Mustern
– Den Seidenschal wieder häufiger als Gürtel umzufunktionieren

Bei der Vogue gibt’s außerdem 13 Facts, die wir über die Cruise Show wissen sollten. Und unter den Hashtags #CocoCuba und #ChanelCruiseCuba gibt’s noch mehr visuelle Schnappschusskracher, die uns ungefähr erahnen lassen, was wir da gestern alle verpasst haben.

Alle Bilder © CHANEL

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Cara Delevingne als Kaiserin Sisi und Pharrell Williams als Kaiser Franz Joseph – was im ersten Moment leicht absurd klingt, ist an dieser Stelle völlig ernst gemeint: Pünktlich zur „Métiers d’art“-Show in Salzburg zieht Chanel das volle Programm durch, erinnert mit dem Kurzfilm „Reincarnation“ einmal mehr an Coco Chanels Arbeiten und ihre Meilensteine, holt die Crème de la Crème der Omnipräsenz mit ins Boot und untermalt das Ganze mit einem eigenen Soundtrack.

Während Cara Delevingne in Karl Lagerfelds neuestem Kurzfilm damit beschäftigt ist, ihre Paradarolle, die rotzfreche Göre, zu spielen, verwandelt sie sich in Pharrells Traum en Top in Kaiserin Sissi, die sogar singen darf. Das Lied „CC The World“ komponierte und schrieb Pharrell Williams übrigens eigens für den siebenminütigen Film, der Cocos Reise nach Salzburg dokumentieren soll, während sie sich 1954 von der Uniform des Hotelboys inspirierte, um wenig später das ikonische Chanel Jacket für Damen zu kreieren:

“It was time to show the origins of the CHANEL jacket, inspired by the one worn by the lift attendant in a hotel near Salzburg in the 1950s (…) Reincarnation is the story of a lift attendant’s jacket being reincarnated as a timeless piece of women’s wear,” so Lagerfeld.

Wir bleiben noch ein klein bisschen irritiert von Karl Lagerfelds neuestem Streich für Chanel, bleiben unsicher, ob Cara Delevingne wirklich eine Schauspiel-, geschweige denn eine Gesangskarriere starten sollte und fragen uns weiterhin, ob das Ergebnis bierernst gemeint ist oder ob wir das versteckte Augenzwinkern einfach übersehen haben.

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Kaum ein anderer trifft den Nagel so präzise auf den Kopf wie Monsieur Karl Lagerfeld – und kaum ein anderer liebt es so sehr mit vermeintlichen Tabus zu brechen, gar eine solch große Öffentlichkeit zu adressieren. Ihr erinnert euch an die gleichgeschlechtliche Ehe und an den Fast Fashion Rüffel im vergangenen Jahr? Dann dürfte ihr von Lagerfelds Botschaft in diesem Jahr keinesfalls enttäuscht sein: He for She, Frauenrechte und ein kleiner Reminder in eigener Sache: Schon Coco Chanel setzte sich gegen eine Männerwelt durch und schaffte es, ihr Modelabel zu einem Imperium wachsen zu lassen – selbstverständlich alles leicht überspitzt und mit typischen Dreh zu Chanel. Aber dass das Traditionslabel so rasend schnell auf Emma Watsons Rede und das Projekt „HeforShe“ reagiert, verwirrt uns außerordentlich und überrascht uns noch ein Stückchen mehr. Zufall oder geplanter Coup?

Wir jedenfalls sind ganz schön platt und ein klein bisschen sprachlos von so viel Engagement, auch wenn die Ganze Aktion leicht in eine schiefe Seitenlage zu rutschen droht. Ein Video vom Boulevard Chanel im Grand Palais, vom Streik der Models und von ein paar Kreationen gibt’s natürlich ebenfalls für euch. Am Ziel vorbei oder auf den Punkt – was sagt ihr?

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Um ehrlich zu sein, gehörte ich nie zu den Mädels, die sich sehnlichst eine Monogramm-Tasche aus dem Hause Louis Vuitton leisten wollten. Dem Speedy-Overload entgegnete ich ziemlich entschlossen mit Jutebeutel und Co. und wollte damit vor allem eines zum Ausdruck bringen: Meine ganz persönliche Rebellion gegen die schickimicki-Uniform auf der Straße. Huiuiui, denkt sich da mancher wohl – und heute würde ich sogar beipflichten. Irgendwann wurde es mir dann klarer: Ein Muster, das 1896 von Georg Vuitton als Hommage an seinen Vater Louis entstand und zum Symbol des modernen französischen Designs auserkoren wurde, kann doch eigentlich gar nicht so verkehrt sein, oder? Der 13-jährige-Mädels-leisten-sich-eine-ziemlich-teure-LV-Tasche-Hype (und waren dafür gern im Türkei-Urlaub) sattelte irgendwann auf andere Labels um und das Traditionsbrand mit dem ikonischen Monogram konnte endlich wieder frei atmen – zumindest für mich.

Ich weiß nicht, ob’s an Marc Jacobs lag, an meinem Besuch im Münchener Showroom (diese Petit Noé macht mich seither verrückt!) oder an Nicolas Ghesquière, aber Louis Vuitton ist heute fetziger denn je. Der neueste Clou? Louis Vuitton x „Die Ikone & die Ikonoklasten“ – die Kollaboration mit Rei Kawakubo, Karl Lagerfeld…

Christian Louboutin, Cindy Sherman, Frank Gehry und Marc Newson.

Die Ikone und die Ikonoklasten ist ein besonderes Projekt, das von LOUIS VUITTON ins Leben gerufen wurde, um das ikonische MONOGRAM des Hauses zu zelebrieren. 

Die ausgewählten Designer und Künstler bekamen für dieses Projekt carte blanche, um eine ganz persönlich inspirierte Tasche oder ein Reisegepäckstück mit dem ikonischen Monogrammuster zu entwerfen. Gleichzeitig sollten diese den Geist des Hauses, der Innovation, eine enge Zusammenarbeit und immer etwas Neues zu wagen vereint, widerspiegeln. 

Wir sind mindestens genauso hibbelig, wie das Ergebnis demnächst genau ausschauen wird, hoffen ein klein bisschen auf einen richtig rauen Umgang mit dem schnieken Material aus vinylgetränktem Baumwollgewebe und freuen uns zugegeben am meisten auf Rei Kawakubos und Karl Lagerfelds Interpretation. 

Bis es allerdings so weit ist, müssen wir uns noch ein klein bisschen gedulden. Keine Sorge, keine News zu der Koop des Jahres wird an euch vorbeiziehen – versprochen! Und wie kann man die Zeit bis dahin überbrücken? Indem wir uns die Kurzpotraits der Ikonoklasten (welch Wort!) mal genauer ansehen. Et voilà: Das kleine Mode-Lexikon aus dem Hause Louis Vuitton.

Und wer das nötige Kleingeld parat hat, der spitzt jetzt die Ohren: Ab Mitte Oktober 2014 sind die streng limitierten Stücke in ausgewählten LV Boutiquen erhältlich <3

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Wenn einer der bedeutendsten deutschen Maler und ein Allroundgenie der Gegenwart in einer Ausstellung aufeinander treffen, dann können wir schon vorab von einer ziemlich gelungen Liaison sprechen. Wenn dann auch noch eine der berühmtesten Modeschöpferin aller Zeiten dazu stößt, ist die Sache wohl perfekt. Wovon ich rede? Hamburg packt sie gleich alle unter einen Hut: Anselm Feuerbach, Karl Lagerfeld und, in einer parallel laufenden Ausstellung, Coco Chanel.

Während sich Feuerbach und Lagerfeld in „Feuerbachs Musen – Lagerfelds Models“ ihren Musen zuwenden, widmet sich „Mythos Chanel“ der größten Modedesignerin des 20. Jahrhundert und veranschaulicht durch ihre Kreationen und Fotografien, warum der Hype bis heute nicht abflachen will.

Aber jetzt erst mal der Reihe nach:

Beide Ausstellung beschäftigen sich mit der einen Frage: Was macht ideale, zeitlose Schönheit aus?

„Feuerbachs Musen – Lagerfelds Models“

Karl Lagerfeld, „Moderne Mythologie“, 2013, © Karl Lagerfeld 

Während Anselm Feuerbach sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in einer Serie den berühmten Nanna-Bildnissen widmete (Anna Risi wurde seine Geliebte und sein Modell), verehrte er kurz nach ihrer Trennung das Modell Lucia Brunacci. Ihre Schönheit inspirierte Feuerbach zu imposanten Darstellungen mythologischer Themen, die den Höhepunkt seines Oeuvres bilden. Auch Lagerfeld kommt nicht ohne seine Musen aus: Nach Claudia Schiffer, sind es vor allem Baptiste Giabiconi und Bianca Balti, die den Modeschöpfer gegenwärtig begleiten, inspirieren und mit ihm an seiner Seite auftreten.

Anselm Feuerbach, Das Urteil des Paris, 1870, Öl auf Leinwand, 228 x 443 cm, © Hamburger Kunsthalle / bpk. Bild: Elke Walford 

Die Ausstellung thematisiert den Kult um Schönheit, der das Modell zur Ikone stilisiert. Eine umfangreiche Ausstellung, die 40 Arbeiten Feuerbachs ( zwischen 1860-70 entstanden) und 60 großformatige, schwarz/weiß Fotografien von Lagerfeld (eigens für die Ausstellung entstanden) präsentiert. Musen von damals und heute – wie sie beeinflussten und noch immer beeinflussen.

Eckdaten: 
21.2. – 15.6. in der Hamburger Kunsthalle

Mythos Chanel

Man Ray, Coco Chanel © Museum Kunst und Gewerbe, Hamburg 

Aber das war natürlich längst nicht alles. Schon eine Woche nach der Feuerbach x Lagerfeld Ausstellung, reist eine weitere Ikone nach Hamburg: Coco Chanel. Ihr wisst es längst: Wir kriegen von dem Mythos Coco Chanels einfach nicht genug und legen euch en top die umfassende Ausstellung einer Frau ans Herz, die selbst lange nach ihrem Tod präsenter ist denn je. Mit Objekten, Mode-Kreationen und Fotografien zeigt die Ausstellung, warum sich der Hype um Gabrielle Chanel als Person und Marke bis heute hält. Es wird auch veranschaulicht, wie Karl Lagerfeld seit 1983 dieses Erbe mit den Strömungen des Zeitgeists verbindet.

Eckdaten: 
28.2. – 18.5. im Museum für Kunst und Gewerbe

Unsere Reise nach Hamburg jedenfalls wird geplant. Ein bisschen Zeit haben wir ja schließlich noch. Vorgemerkt und abgespeichert, ihr Lieben. Ihr auch?

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Die Welt der Haute Couture findet irgendwo in unerreichbaren Träumen statt – meilenweit entfernt, unfassbar kostbar und alltagsfern. Haute Couture „ist eine Insel der Träume, fernab der Realität. Diese Art von Luxus ist zeitlos und überschreitet die Dimension der Mode.“ Sie ist eine Hommage an das Handwerk, ein Liebesgeständnis an die Tradition und thront außerhalb unserer modischen Erreichbarkeit. Bis dato.

Wenn Karl Lagerfeld für Chanel und Raf Simons für Christian Dior ihren feinsten Zwirn nun an Sneaker-tragenden Models präsentieren, dann lassen sie die unerreichbare Couture ein Stück nahbarer wirken. Ja, sie holen sie für uns sprichwörtlich auf die Straße und katapultieren sie unweigerlich in unseren Alltag. Das Unantastbare der Roben wird greifbarer als zuvor, bekommt ganz selbstverständlich einen sportlicheren Einschlag und holt uns genau da ab, wo wir sind: In der Gegenwart, statt in lichtjahreentfernten Traumwelten. Schon Coco Chanel machte sich mit der Gründung ihres Labels frei von Konventionen, setzte auf sportliche Elemente und konzentrierte sich auf die Ansprüche ihrer Trägerin – und Karl Lagerfeld trägt diese Intention nun für den Sommer 2014 weiter. Ob wir jegliche Brüche immer wieder brauchen? Der Couture jedenfalls steht sie ganz hervorragend.

Wohlfühlen, statt einschränken. Machen, wonach der Sinn einem steht. Wenn Raf Simons für Dior oder Lagerfeld für Chanel auf Sneaker setzen, dann geht es in erster Linie nicht darum, dass wir hohes Schuhwerk von nun an einmotten und selbst zur Hochzeit mit weißen Turnschuhen vor den Alltag treten sollen – es geht vielmehr um die Option, nicht länger nach gewissen Codes handeln zu müssen, sondern um die Selbstverständlichkeit, alles umsetzen zu dürfen, wonach uns der Sinn steht. Egal, ob irgendwer die Nase rümpfen wird, oder nicht.

Raf Simons hat es auf den Punkt gebracht: I was thinking about taking the theatrical out and taking it more into reality. As a designer, you have a responsibility to do both – to trigger her fantasy with the show, but give her the reality as well. 

Selbstverständlich bleibt die Haute Couture meilenweit von unserer finanziellen Realität entfernt, dank dieser kleinen Verjüngungskur ist sie uns allerdings ein Stück weit näher als je zuvor. Die Trägerin ist nicht länger die adrette Damen aus feinem Hause, sondern in unseren Träumen ab sofort das Mädel von nebenan (das unverhofft an einem Goldesel vorbei gelaufen ist).

Schöne Wunschvorstellung, non?

Alle Bilder via Style.com – Dior & Chanel

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Der Film, für dessen Drehbuch und Regiearbeit König Karl höchst persönlich verantwortlich zeichnet, spielt im Jahr 1954, in dem sich Gabrielle „Coco“ Chanel nach einer 15-jährigen Modepause erneut der Couture verschrieb und mit ihrem Comeback die Rückkehr der stofflichen Dekadenz markierte. In der Hauptrolle: Eine hervorragend exzentrische Geraldine Chaplin. Mode ist eben doch kein Kinderspiel.

Bilder des Abends:

Bilder: Instagram

Der Beitrag Der komplette Film: „The Return“ by Karl Lagerfeld – die Rückkehr von Coco Chanel erschien zuerst auf Jane Wayne News.

She was mean. She was a real bitch. Can you do that? – Oh yes! I love being mean, I love being a bitch. I can do that. Und Geraldine Chaplin, die Tochter des berühmten Charles Chaplin, hätte kaum eine bessere Besetzung für den zweiten „Coco Chanel“ Film „The Return“ sein können. Nach dem Kurzfilm „Once Upon a Time„, der im vergangenen Mai in Singapur vor der Modenschau präsentiert wurde und der die Anfänge Coco Chanels 1913 in Deauville hübsch verpackt wiedergab, fokussiert „The Return“ das Comeback eines Couture-Hauses für das sich in Paris im Jahr 1954 kaum jemand interessierte – bis auf die amerikanische Presse.

Lagerfelds neuester Streich wird ab dem 10. Dezember zeitgleich zur Dallas Show und online in voller Länge ausgestrahlt. Zwei kleine Teaser zum halbstündigen Kurzfilm haben wir heute schon für euch im Gepäck – und die machen tatsächlich Lust auf mehr. Coco Chanels „Rückkehr“ ins Mode-Biz wurde von uns bislang ziemlich vernachlässigt, umso interessanter ist Lagerfelds Umsetzung, die den Glanz ein Stück weit zur Seite kehrt und stattdessen eine verbissene, ehrgeizige Powerfrau zeigt, die mit einer klaren Vision an der Wiederbelebung ihres Modeimperiums arbeitete. 

Wir jedenfalls sind gespannt auf „The Return“ und freuen uns sehr darüber, dass Lagerfeld diesmal nicht auf seine Lieblingsmodels gesetzt hat, sondern diesmal ein nahbareres Bild der Grand Dame skizziert. 

CHANEL – „The Return“ by Karl Lagerfeld from Valentina Siragusa on Vimeo.

In den Nebenrollen: Rupert Everett, Anna Mouglalis, Lady Amanda Harlech, Arielle Dombasle, Kati Nescher, Vincent Darré und Sam McKnight.  

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König Karl Lagerfeld steht aufgrund seiner spitzzüngigen Aussagen immer wieder im Rampenlicht der Kritik. Sängerin Adele findet er „a little too fat“ und außerdem seien „die Dicken“ ohnehin nicht sonderlich gesund für unsere Gesellschaft: „The hole in social security, it’s also [due to] all the diseases caught by people who are too fat.“ In seinem gerade veröffentlichten Werk „The World According to Karl“ schreibt er schließlich „No one wants to see curvy women on the catwalk“ und bringt damit nicht nur Betty Aubriere, Präsidentin von „Belle, Ronde, Sexy et Je M’assume„, zur Weißglut – Über 500 Menschen unterschrieben bereits die von der Frauengruppe eingereichte Petition gegen Lagerfelds Einstellung und öffentliche Äußerungen. „These insults by celebrities must stop. We’re sick of it. (…) There are a lot of young girls who don’t feel comfortable in their skin, and for them to hear comments like that is terrible,“ so Aubriere (via).

Das Problem an der Sache: Karl hat Recht. So gut wie niemand will im Jahr 2013 noch „normalgebaute“ Frauen auf dem Laufsteg sehen. Sogar Magazine, die es mit Entrismus versuchten, also mit dem Ändern dieser Gegebenheiten von Innen heraus, die in ihren Editorials hoffnungsvoll Durchschnittsgewichtige gegen magere Models austauschten, ernteten dafür nur wenig Applaus, stattdessen aber Augenrollen mit einem darauffolgenden Aufprall auf dem harten Boden der Tatsachen. Zurückspulen, bitte. Und nochmal von vorn anfangen, mit Size Zero. Unsere Augen sind schließlich längst anderes gewöhnt.

Karl gehört an dieser Stelle keineswegs vor Hasstiraden geschützt, allerdings sollte nicht unerwähnt bleiben, dass wir es hier mit einem ca. 80-Jährigen übergeschnappten Genie zu tun haben, der in eine Katze verliebt ist, sich seit seiner Radikal-Diät von Cola Light ernährt und Zeit seines Lebens in der Modebranche das Zepter schwang, bzw. weiterhin schwingt. Mit einem, der sagt, was er denkt (was im Grunde jedem erlaubt sein sollte), dabei jedoch vergisst, wie viele Menschen ihm dabei zu hören. Im Grunde sollte man ihn reden lassen, denn das Gesagte spiegelt nicht weniger als das akut herrschende Schönheitsideal unserer Gesellschaft wieder. Zeit, sich an die eigene Nase zu fassen. 

Hand auf’s Herz: Wer von euch hat nicht schonmal heimlich gedacht: „Diese Adele ist schon ein bisschen mopsig“? Und hierbei kommt es nicht darauf an, wie wunderschön wir sie gleichzeitig finden. Und dann wäre da noch die deutsche Designerin Lena Hoschek, die passend zu ihren 50’s inspirierten Kreationen Frauen der Kleidergröße 38 über den Laufsteg schickte. Wir saßen also dort und murmelten „huch, was für füllige Models“ und vergaßen dabei fast, dass diese jungen Damen trotzdem noch sehr viel schlanker waren als wir selbst nach der letzten Eiscreme-Trennung. Stichwort „Gewöhnung“. Die entscheidende Frage lautet also: Was kann man dagegen tun? Nicht viel, außer umgekehrtes Brainwashing vielleicht. 

Lena Dunham schwor nach ein paar abfälligen Kommentaren über ihren Körperbau, „auf ewig ohne Hose das Haus zu verlassen“, in ihrer Serie GIRLS wälzt sie sich als Protagonistin nackend durch Adams Bett und entblößt damit jedes Kuchen-Kilo. Wir feiern sie immer wieder dafür. Aber finden wir ihr Antlitz (und ich meine auch diesmal nicht das strahlende Gesamtpaket zum Liebhaben) dadurch so richtig, richtig schön? Die meisten von uns müssen sich an dieser Stelle wahrscheinlich ein zielsicheres „Nein“ eingestehen. Denn uns selbst und all diese Personen des öffentlichen Interesses beurteilen wir grundsätzlich anders als unsere Freundinnen, die wir auch inklusive ihrer drei Bauchrollen um ihr Aussehen beneiden. Das größte Problem sind wir also selbst. Und unsere wenig widerstandsfähigen Seelen.

Ich habe Freundinnen mit perfekten Körpern; da wackelt nichts. Und trotzdem würden sie sich am liebsten die Brüste abbinden, um den 15-Jährigen Mädchen in Hochglanzmagazinen noch ähnlicher zu werden. Und auch mein eigenes Leben glich bisher einem einzigen Jojo-Effekt. Es gibt Phasen der Selbstbewusstseins-Wellen, des klaren Denkens und kaum einen Monat später findet man sich wieder als Teil der kalorienarm denkenden Maschinerie wieder. Immer wieder höre ich Menschen über andere Menschen munkeln, schnappe Sätze wie „Gott, wie unvorteilhaft“, oder „heute Mal als Wurst verkleidet“ auf. Ich erwische mich dabei, wie ich zum Rock, statt zur Hose greife, weil die Urlaubs-Tapas die „GAP“ zwischen meinen Beinen geschlossenen hat. Dabei sollte ich es besser wissen. Wir sollten es besser wissen. Und anders machen. Die entscheidende Frage lautet also: Wann fangen wir damit an? 

Bilder via Instagram.

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