Die gebürtige Kölnerin und Esmod Absolventin gründete bereits 2013 ihr eigenes Label, für 2016 steht der Launch des Online Shops an – ein dringend notwendiges Vorhaben, denn spätestens mit „As Tears Go By“ könnte es am Erfolgs-Baum rappeln. Die Herbst/Winter-Kollektion 2016/17 ertrinkt in Schönheit und Grazie, ohne fremde Lorbeeren zu stehlen. Zwar findet man gewiss die ein oder andere Referenz, aber da ist noch so viel mehr: Patchwork aus Samt, Nadelstreifen, Jeans und Leder zum Beispiel – ihre Oma hatte früher auf ähnliche Art und Weise die löchrigen Hosen der Mutter gestopft. Aufgenähte Taschen aus Lurex, wehende Bänder und Farbharmonien aus Curry, Rostrot, Schwarz und Violett. Tränen in Tropfenform verkörpern den süßen Schmerz unserer Existenz, das, was jeder von uns, der lebendig sein will, irgendwann einmal fühlen muss. Vielleicht liegt genau hier Louise Friedlaenders künftiges Erfolsrezept verborgen. Nur wer eigene Geschichten zu erzählen hat, weiß andere zu berühren.

Meine Lieblings-Looks:

Die gesamte Kollektion:

Liebe fürs Detail, nicht nur hinsichtlich der gezeigten Mode: Der spiegelnde Runway wurde eigens für die Show vom Architekturbüro Neoplan A.O unter der Leitung von Amir Abadi umgesetzt. Louise, das war von vorne bis hinten allererste Sahne – Berlin kann stolz sein, dich zu haben.

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Und zwar für das hier:

Vladimir Karaleev

Malaikaraiss

Augustin Teboul

Louise Friedlaender

Perret Schaad

Dorothee Schumacher

Nobi Talai

William Fan
René Storck

Isabel de Hillerin
Das wars noch nicht, es folgen nämlich außerdem Lookbooks all jener Talente, die ihre Kollektionen nicht auf dem Laufsteg gezeigt haben – allen voran: Tim Labenda. Bald, sehr bald.

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Das Prinzip ist im Grunde ganz einfach: Mische zusammen, was nicht zusammen gehört. Das große Ganze macht am Ende nämlich irgendwie doch wieder Sinn. In meinem Kopf war es jedenfalls so, aber über (meinen) Geschmack lässt sich bekanntlich streiten:

Mantel: & other stories // Pullover: Vintage // Hose: Weekday //
Schuhe: Acne Studios // Tasche: Gucci

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Im vergangenen Jahr erfand ein tapferer Ritter und Retter der Fashion Week Berlin den Hashtag #InBerlinWeTrust, unsere Hauptstadt hat ein bisschen Vertrauen, Glaube und Selbstbewusstsein nämlich dringend nötig; zu häufig wurde deren Modewoche bereits totgesagt, allzu oft hat man in etlichen Podiumsdiskussionen angekündigt, es werde jetzt wirklich, wirklich bergauf gehen. Es ist wie mit dem Wedding, dessen Aufstieg zum heißen Kiez-Pflaster seit etwa sieben Jahren prophezeit wird, am Ende passiert jedes Mal genau nichts. Meist, weil wirklich nichts zu holen ist, manchmal aber auch, weil niemand mehr richtig hin sieht. Weil es leichter ist, mit den Augen zu rollen, als sich für jene stark zu machen, die vielleicht nicht makellos sind, aber durchaus das Potential besitzen, irgendwann gesehen zu werden und zwar nicht nur von jenen, die lieber Snapchat-Videos mit ihren Smartphones zu drehen, als sich wirklich auf das einzulassen, was dort gerade vor ihren echten Augen passiert.

Der Jungdesigner Bobby Kolade ist so einer, an dem sich die Geister scheiden. Die einen feiern ihn als Hoffnungsträger, andere stören sich an zu viel Attitüde und zu wenig gutem Stil – eigentlich ironisch und ziemlich deutsch. Es ist kein Zufall, dass die Masse an minimalistischen Seidenkleidern auf dem Berliner Laufsteg kaum überboten werden kann und geichzeitig ist es genau dieser Umstand, an dem Kritiker sich immer wieder böse festbeißen. Dabei ist Kolade einer der Wenigen, die sich was trauen. Über Geschmack lässt sich streiten, aber viel problematischer ist wohl das Herausbilden einer eigenen Handschrift. Bei Bobby ist es, als sammle er internationale Trends in einem kleinen Pilzkorb, um sich anschließend ein eigens Gericht daraus zu zaubern – das ist sehr gut, jetzt müssen bloß noch Trüffel daraus werden.

Beim Betrachten der Lookbooks habe ich versucht, so frei zu sein wie möglich und ganz unabhängig davon, dass ich einige Teile sofort und andere niemals im Leben tragen würde, kam ich nicht umher, mir vorzustellen, Acne Studios hätte mir diese Outfits kredenzt. Womöglich lag es an den Mountain-Sports-Details, die wir bei den Schweden ebenfalls jüngst sahen, aber so oder so musste ich zugeben, augenblicklich ein bisschen wohlgesonnener zu sein. Eine Schande eigentlich, aber was will man machen. Ich hätte Vogue Runway jedenfalls einen kleinen Namensdreher abgekauft – was das am Ende bedeutet, sei erst einmal dahin gestellt. Fest steht aber, dass ich außerdem ein bisschen Jacquemus und sogar Céline entdeckte, dass ich im Grunde keinen nennenswerten Unterschied zwischen dem hier Gezeigten und dem in London oder New York Präsentierten ausfindig machen konnte. Das Einzige, was fehlt, ist ein kleines bisschen Sehnsucht. Ein Key-Piece, das mich zur Schnappatmung bringen könnte oder dazu, mein Konto leer zu räumen (obwohl diese Jacke samt ihrer roten Kordel-Details wirklich, wirklich nah dran ist). Aber ich bin voller Hoffnung. Bobby Kolade stellt sich in seiner inzwischen vierten Kollektion nämlich gerade zur rechten Zeit selbst die Frage: Was, wie oder wer ist denn eigentlich BOBBY KOLADE? Ich würde sagen, einer, der zwar noch auf der Suche zu sein scheint, aber immerhin ganz genau weiß, dass er überhaupt jemand sein will. Und damit ist er vielen deutschen Kollegen und Kolleginnen schon einen großen Saum voraus.

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Man kann über das längst entstaubte Image von Esprit denken, was man will, aber derzeit ist kein schlechtes Haar an dem Brand zu lassen, das die meisten von uns auf irgendeine Art und Weise durch die Schulzeit begleitete, wirklich nicht. Als wir uns im vergangenen Jahr erstmals an ein eigenes Esprit x Jane Wayne Lookbook-Shooting heran wagten, da stand uns ehrlich gesagt noch ein wenig der Schalk der Nacken. Wir wollten euch nämlich beweisen, dass es sich lohnt, ein zweites Mal hinzusehen, dass es durchaus an der Zeit sein könnte, eventuelle Erinnerungen an Amors-Pfeil-bestückte Klassenkameradinnen zu überwinden und auf die eigenen Augen zu hören. Ich fürchte, spätestens mit dem Erscheinen der aktuellen Spring/Summer-Bilder braucht es kaum weitere Worte der (Liebes-)Erklärung.

Da haben sich die Herrn und Damen Art Direktoren doch tatsächlich nicht nur Stilikone Candela Novembre geschnappt, sondern auch noch mein Lieblingsmodel, die unverschämt schöne und kluge Alba Galocha. Wie der Esprit-Frühling in Bewegung aussehen wird, könnt ihr am 23. Januar während einer Runway Show gemeinsam mit uns Janes erleben, wir wollen euch im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week nämlich mitnehmen zum exklusiven „Key Looks – the Show! Presented by Fashion ID“ Event in auserwählter Runde und zwar ins offizielle Schauen-Zelt – der Name sagt es bereits: Anschließend kann das Gesehene sofort online oder bei P&C geshoppt werden. Ein Live-Act gehört ebenso zum 1×2-Tickets-Paket, das wir heute an euch verschenken, wie die Aftershow-Party, ist ja klar. Wie ihr gewinnen könnt?

Lasst und einen kleinen, feinen, lieben oder poetischen Kommentar da und haltet bis Dienstag alle Daumen gedrückt – die Gewinnerin/derGewinner wird via Facebook und unter diesem Artikel verkündet, eine persönliche Mail flattert euch aber noch in den Posteingang.

Wir fiebern mit uns freuen uns auf euch!
– In freundlicher Zusammenarbeit mit Esprit –

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Die Berliner Modewoche kannibalisiere sich selbst, heißt es oft und vielleicht liegt sogar ein bisschen Wahrheit in all den polemischen Worten, die durch Feuilletons geschmettert werden, sobald auf dem letzten Laufsteg das Licht aus geht. Womöglich wäre es sogar gut, würde sie sich selbst verspeisen, die acht Jahre junge Fashion Week. Um nochmal ganz von vorn anfangen zu können, als frisch geschlüpftes Küken, das sein heimeliges Ei noch kennt und liebt, statt ständig vergebens gen London, Paris und Mailand zu straucheln. Wie Baby-Phoenix aus der Asche  – ohne Guido Maria Kretschmar und Lampenschirme von Michalsky. Möglich auch, dass sich die Berliner Fashion Week ganz einfach selbst vertilgt, weil sich sonst niemand da draußen für die Designdelikatessen aus Deutschlands Hauptstadt interessiert. Wie auch, wo sich die Modewoche doch ständig mit allerhand Geschmacklosigkeiten und Trash-Gästen vollstopft oder fremdfüttern lässt, von deren Existenz gerade einmal der findigste aller In Touch-Redakteure weiß. Jetzt droht sie schließlich, am Cocktail der Irrelevanz zu ersticken. Und wen wundert’s? Wahrscheinlich am meisten die Designer selbst. Mit denen ist nämlich kaum jemand ehrlich.

Oder wie kann es sein, dass nach 95% aller Schauen nur eine einzige große Frage mehr oder weniger laut im Raum steht: Warum? Warum nur glaubst ausgerechnet du, dass die Welt auf deine Kreationen gewartet hat? Am Ende liest man trotzdem wieder wenig von ungenierter Aufrichtigkeit und konstruktiver Kritik, sondern fast ausschließlich über „wundervoll fließende Seidenkleider“. Dass COS dem Ganzen längst drei Jahre voraus ist, wird aus Höflichkeit verschwiegen. Genau wie die Tatsache, dass man als Designer_in nunmal auch wirtschaftlich denken muss. Kann man das selbst nicht, muss man sich in versierte Hände begeben, aber auch das scheint in vielen Fällen nach hinten los zu gehen. Nach echter Kompetenz muss man in Berlin schon etwas graben. Stattdessen trifft man auf Angeber, die ganz groß darin sind, sich irgendwie durchzumogeln. Mit Halbherzigkeit verhält es sich aber wie mit Lügen: Auf kurzen Beinen gelangt man nur äußerst selten nach ganz oben. Die Halbwertszeit unserer Designer ist dementsprechend gering, viele hissen irgendwann die weiß Fahne, machen Schmuck oder lassen sich auf fragwürdige Kooperationen ein, um die Atelier-Miete zahlen zu können.

Eine PR-Dame, deren Name ich hier aus Respekt nicht nennen werde, fragte mich jüngst, wie man es als Journalistin aushält, ständig mit Scheuklappen zu schreiben. Was sie meinte war der große Leerraum zwischen internationaler und nationaler Qualität. „Ist es richtig, Lobhudeleien an Designer zu verteilen, die im Vergleich zum Rest der Welt doch nur ein tristes Leben zwischen schlecht verarbeiteten Kleidungsstücken fristen, bloß weil sie für „die Deutschen“ ganz gute Arbeit leisten? Schwierige Frage. Muss man nicht auch fördern, ab und an ein Auge zudrücken, wohlgesonnen bleiben? Ja. Bloß läuft irgendwann der Welpenschutz aus. Da kommt schonmal die Vermutung auf, dass echtes Talent sich auf lange Sicht sowieso vom Berliner Acker macht. Adieu, Achtland. Auch Vladimir Karaleev zeigt seine Kollektion für den kommenden Sommer ausschließlich im Berliner Modesalon. Alles andere lohne sich nicht mehr, die international wichtigen Stimmen lungerten sowieso bei den Haute Couture Schauen rum und die meisten Einkäufer ordern bekanntlich lieber in Paris. Dennoch ist nicht alles hier von schlechten Eltern:

Marina Hoermannseder 

Marina Hoermannseder bleibt der Stadt, die ihr eine Chance gegeben hat, treu, Hien Le auch, Lala Berlin sowieso. Dorothee Schumacher kann sich plötzlich mit großen Designhäusern messen, jedenfalls ist das Potential da. Locations fernab des Zelt-Teppichbodens zeugen von Respekt gegenüber der Protagonisten und der Materie, der Kronprinzenpalais zum Beispiel oder die Sophiensäle. Die ZEITmagazin Konferenz diskutiert wichtige Impulse der Branche und lädt Modekritiker Tim Blanks zum Gespräch. Der oben bereits erwähnte Modesalon präsentiert die spannendsten deutschen Nachwuchstalente, darunter Tim Labenda oder Perret Schaad, sorgt für persönlichen Austausch und eine familiäre Atmosphäre, hier geht es darum, die Mode zu sehen, nicht darum, selbst gesehen zu werden. Reicht das nicht? Muss es immer ein Runway sein, ein Zelt plus Maniküre-Ecke, in dem sich ohnehin niemand gern aufhält, der nicht regelmäßig auf RTL II zu sehen ist? VOGUE-Mama und Chefredakteurin Christiane Arp hat im letzten Jahr eine Lobby für die deutsche Mode gegründet – das German Fashion Council, das immerhin zwei unserer größten Talente fördert: Das besagte Wunderkind Marina und Nobi Talai. Manch ein Schwarzmaler der Branche pöbelt auch hier wieder „Nur Imagepflege!“ in die Champagnerrunden der Aftershowparties. Ist mir aber lieber als Verwahrlosung.

Nobi Talai 

Wenn man meckert, wird zwangsläufig nach Verbesserungsvorschlägen gebohrt. Die Antworten fallen unterschiedlich aus: Mehr Geld in Talente stecken, statt in den VIP-Lounge-Ausblick auf das Brandenburger Tor, hört man da, jemand sollte endlich ein ernstes Wörtchen mit Mercedes-Benz reden, sonst hat es sich irgendwann ohnehin aus-gezeltet. Weniger Pink und Protz, mehr Charme und Melone. Kein Blingbling, dafür Hinterhöfe und Kunst. In einem Punkt ist man sich aber zumindest intern einig: „Schuster, bleib bei deinen Leisten“, lautet das Mantra. Oder: „Berlin, bitte sei doch einfach wieder du selbst.“

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Heute ist ein trauriger Tag, ich muss nämlich meine während der Fashion Week bereits sehr lieb gewonnen Leih-Boots von Sandro Paris wieder abgeben, es bricht mir beinahe das Modemädchen-Herz. Erst im September, zum offiziellen Erscheinungsdatum, könnte es zu einer Reunion kommen, bis dahin wird kein anderer Schuh dieser Art nachrücken, das verspreche ich hiermit hoch und heilig.

Auch auf der Wunschliste der neu entdeckten Gelüste: Sterne, am liebsten sämtliche, die als mittlerweile legendäres Markenzeichen immer wieder aus dem Hirn der in Schweden geborenen Designerin Rika Lundgren entspringen. Komisch ist das schon, als ich ähnliche Drucke nämlich einst bei Saint Laurent & Konsorten entdeckte, musste ich eher an Ed Hardy als an Liebe denken. Wie schön, dass man sich täuschen, wundern und durchaus auch mal umentscheiden kann. Also: Adios, ihr heißen Feger und hoffentlich bis bald.

Kleid & Tasche: RIKA STUDIOS // Boots: SANDRO PARIS

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Merken wir uns: Geht’s nach Hien, dann setzen wir im Winter endlich wieder auf warmes Bordeaux ebenso wie auf Camel oder – im Kontrast – auf die liebste Farbe der kommenden Saison: Steingrau. Es sind diese zeitlosen Lieblingsstücke, diese hochwertigen Materialien und diese wunderbare Tragbarkeit, die Hien Le zu einem unserer favorisierten Designer machen. Und Obacht: Von einem Jungdesigner kann man an dieser Stelle nun wirklich längst nicht mehr sprechen. Hien hat sein Label etabliert und wir sind gleich mit stolz, dass auch Hiens Winterkollektion wieder ein absoluter Augenschmaus ist.

Und was darf auch im Winter nicht fehlen? -Midi-Röcke, Ladies. Und wenn’s nach Hien geht, dann doch gern aus butterweicher Lederoptik. Klaro? Eigentlich seid ihr ja schon bestens informiert, die finale Show wollen wir euch trotzdem nicht vorenthalten:

Et voilà: Unsere geknipsten Bilder für euch aka Hien Le für den Winter 2014

Liebling: Lederoptik+Lederoptik+Midi= <3

Schönster Zweiteiler:

Lieblingsoutfit! D’accord? Hosenrock trifft Strick!

Bilder: © This is Jane Wayne

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Fotos © Mercedes-Benz Fashion Week Berlin

Text von Julia Quante.

Der Name Marc Philippe Coudeyre sagte uns vor der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin noch rein gar nichts. Erst mit der Veröffentlichung vom Schauenplan, wurden wir neugierig. Selbstverständlich gibt es jede Saison unzählige Newcomer, die meisten aber geraten leider nach der gesehenen Show auch schnell wieder in Vergessenheit. Bei diesem Herren denken wir jedoch, dass er unglaublich großes Potential hat, etwas großes zu starten. Marc Philippe Coudeyre hat den Dreh raus, wie man eine Kollektion so ausgiebig und facettenreich gestaltet, dass wirklich für jeden das passende Stück dabei ist und endlos kombinierbar wird. Vom Business-Look über Casual, bis hin zu schicker Abendgarderobe ist wirklich alles in der Sommerkollektion 2013 auffindbar.

Der Designer mit internationalen Wurzeln kombiniert für seine Kollektion „Paradise Lost“ großartige, bunte florale Muster miteinander und paart sie mit passenden Neon-Tönen. Im kompletten Kontrast stehen dazu die geometrisch drapierten, schwarzen Shorts zum weißen Jacket. Die Stoffe glänzen und changieren wunderbar vor dem langen silbernen Lamettavorhang. Feine, fließende Seidenkleider bilden den Kontrast zu lockeren Oberalls mit Palmendruck.

Die sehr stimmige Präsentation wird zusätzlich mit harmonischen Tönen von Joy Wellboy, einem Electro Acoustic Duo aus Brüssel, unterstützt. Auch die Band lässt sich von verschiedensten Musikrichtungen inspirieren und ist offen für alles. Das kann man auch von Marc Philippe Coudeyre behaupten, der unteranderem in den Vereinten Arabischen Emiraten, Indonesien und Kolumbien aufwuchs, in Antwerpen studierte und in sogaer Brüssel arbeitet. Aus all diesen Ländern und Aufenthalten zog er seine Inspiration für die Gründung seines eigenen Labels im Jahr 2010. Wir hoffen die nächsten Jahre mehr von ihm sehen zu dürfen.

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